Metallprokatking.ru

Металлопрокат Кинг
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт крыши деревянного дома своими руками

Ремонт крыши деревянного дома: выявление и устранение дефектов

Эксплуатация деревянных домов старой застройки сопряжена с периодическим проведением профилактических и ремонтных работ всех основных конструкций сооружения, в том числе и крыши. Основными дефектами считаются прогибы опорных элементов кровель и появление протечек. В каждом случае необходимо выяснять причины возникновения проблемы и предпринимать шаги по их устранению. Своевременно проведенный ремонт крыши деревянного дома позволит избежать серьезных последствий, на ликвидацию которых придется затрачивать намного больше финансовых средств.

Обслуживание кровли

Кроме плановых обследований, следует проводить мероприятия по очистке кровли от снежных масс в зимнее время, а также удалению загрязнений и профилактическому ремонту своими руками. При очистке наклонной крыши зимой следует соблюдать осторожность.

При уборке снега не следует применять инструменты из металла во избежание механического повреждения поверхности кровли.

Нанесение вмятин или царапин может привести к дальнейшему развитию коррозийных процессов. Для таких мероприятий безопасней использовать деревянные лопаты, а также пластиковые метелки или совки. Для уборки больших поверхностей можно применять фанерные щиты.

Очистка наклонной крыши от снега

В теплое время года крыши своими руками очищаются от грязи и листьев, обследуются на предмет появления следов от когтей животных.

Во время нахождения зимой на крыше не стоит слишком близко приближаться к краю. Осуществлять монтаж и ремонт кровли наклонного типа следует с соблюдением правил безопасности. Рекомендуется использовать страховочные пояса и перемещаться только по специальным дорожкам.

Восстановление фундамента

Важнейшей частью любого сооружения является фундамент. Именно от его состояния зависит долговечность, надежность постройки в целом. Фундамент старого деревянного дома наверняка находится в плачевном состоянии, а возможен вариант, при котором дом вовсе построен без такового. Восстановление фундамента – это именно то, с чего нужно начинать ремонтные работы, в противном случае возможны аварии вплоть до полного обрушения здания.

В большинстве случаев для восстановления фундамента деревянного дома потребуется поднять здание целиком. Для этих целей под коробку заводят прочные балки, используют несколько домкратов.

Обратите внимание! Подъему здания должен предшествовать детальный осмотр состояния стен, возможно, перед началом ремонта придется разобрать наиболее поврежденные участки.

Если фундамент лишь немного растрескался или просел, его можно восстановить, используя бетонный раствор. Достаточно установить опалубку, залить бетон, армируя его металлическими прутами. При частичном разрушении цоколя его можно реконструировать с помощью кирпича, камня или шлакоблоков.

Полностью разрушенный или вообще отсутствующий фундамент придется создавать заново. Хорошим решением для дома средних размеров станет использование свай. Придать ему большую надежность, распределить вес здания на большую площадь можно, создав между сваями ленточный фундамент неглубокого заложения.

Обновленному или созданному заново фундаменту обязательно дают выстояться. Опускать здание можно будет лишь после того, как бетон полностью застынет.

Причины проседания крыши на скатах

Если при относительно ровном коньке видны прогибы кровельной плоскости на одном или двоих скатах, то связано это с деформацией стропильных ног. При осмотре состояния стропилин посмотрите на их прямолинейность, а еще необходимо проверить цельность материала: не обязано быть надломов и глубоких трещин.

Прогиб стропилин говорит об оплошностях, допущенных при расчитывании конструкции кровли. Неудовлетворительная жесткость ребра стропильной ноги не может держать вес самой крыши и давление снега, накапливающегося за зиму. Наибольшая дефармация идет весной, когда масса подтаявшего снежного слоя давит на крышу с самой большой силой.

Важно! Удалить прогиб стропильных ног можно и собственными силами, не склоняясь к помощи профессионалов. Есть два варианта повышения несущей способности стропильных ног: установка подпорки или распорки. Правда присутствие распорок и осложнит свободный проход на чердаке, зато обеспечит крепость стропильных ног и не допустит провисания кровли.

Установка распорок дает возможность удалить прогиб стропильных ног

Какие кровельные материалы используются на сегодняшний день

В частном строительстве наиболее распространенная форма крыши — скатная. Несмотря на то, что такая конфигурация «крадет» объем чердака (мансарды), она считается более безопасной в плане протечек.

Что касается материалов кровельного покрытия, то они делятся на две большие группы:

  1. мягкие или рулонные (полотна и картон с битумной пропиткой), которые могут приклеиваться или наплавляться;
  2. жесткие (шифер, металлические профили, черепица, металлочерепица).

Несмотря на то, что мягкие материалы дешевле и проще в работе, в частном строительстве обычно применяются жесткие материалы, потому что они более долговечны и не требуют монтажа в несколько слоев.

Рассмотрим, как проводится ремонт крыши частного дома своими руками в зависимости от того, из каких материалов она сделана.

Рецепты ремонта кровельных покрытий

Металлочерепица

Данное покрытие требует ремонта, если:

  • Листы поржавели;
  • С них слезла краска;
  • Возникли прогибы кровли.

Для ремонта достаточно вывинтить саморезы, которые держат поврежденный лист, а затем заменить этот лист на новый. Кстати, гарантию на эту кровлю изготовители дают от 10 до 25 лет. Если в течение гарантийного срока металлочерепица растрескалась, потеряла цвет или отслоилась от основания, то вполне можно требовать замены.

Если замена листа на новый не возможна, то трещина и сколы полимерного покрытия предварительно зачищают и обезжиривают, а затем закрашивают. Но протянет данный ремонт очень не долго.

Стальная фальцевая кровля

Основные причины требующие его ремонта:

  • Появились большие зазоры;
  • Повредилось лакокрасочное покрытие;
  • Прогнивание поверхности.

Если в стальной кровле появились большие зазоры, то их замазывают силиконовым герметиком. Поврежденное лакокрасочное покрытие зачищают, обезжиривают и покрывают эмалью соответствующего цвета. Если повреждения значительны, то на прогнившие участки кровли накладываю заплаты из новой стали соединяя их при помощи фальцевых соединений.

Глиняная и песчано-цементная черепица

Тут уже гарантия посерьезнее – от 30 до 50 лет. Она распространяется на целость плиток, их стойкость к морозу и защиту от воды. Естественно, при этом и технология укладки должна быть соблюдена, и транспортироваться черепица должна правильно. Иначе гарантия «слетит». Не меняют материал и тогда, когда имеются слабые отличия плиток по цветовой гамме.

При ремонте надо снять и поврежденные, и соседние плитки. В первую очередь – верхние, потом – боковые. Вбив клин под черепицу рядом, надо подцепить край извлекаемой плитки отверткой (или мастерком). Новые плитки кладут ровно, заботясь о герметичности стыков.

Битумная (мягкая) черепица

Гарантийный срок у нее – от 15 до 25 лет. Меняют такую кровлю по гарантии, если гранулят сыпется, имеет нестандартную форму или нанесен неравномерно. Или кровля пропускает воду, не выдерживает погодных условий. Но при неправильном монтаже, уходе или применения в агрессивных условиях гарантия пропадает.

Если трещины в данном покрытии небольшие, то можно их заклеить. Поднимая плитку, мажем ее кровельным клеем изнутри, а затем прижимаем к плоскости основания, придерживая место склейки несколько минут. Однако бывает, что трещин в кровле очень много – тогда лучше ее поменять. Вытащив гвозди на нужном участке его вырезают, затем вставляют целый лист черепицы. Кромки совмещают. Работы производят при плюсовой температуре – от 5 до 25 0 С.

Читать еще:  Противообледенительная система для крыши

Шифер

Если повреждения небольшие, то подойдет следующий метод ремонта (работать надо, когда на улице пасмурно). Очистив и помыв крышу жесткой щеткой (воду подают из шланга), ее высушивают. Затем наносят грунт – разбавленный ПВА (клея – 1 часть, воды – 3 части). Наносим приготовленную смесь слоем не менее 2 миллиметров, замазав трещины.

При больших повреждениях лист шифера меняют. Для этого из, листа который требует замены полностью достают гвозди. На соседних листах, которые прижимают снимаемый лист гвозди полностью не достают, а лишь приподнимают выше. Необходимо это для того, чтобы соседние листы начали приподниматься и позволил достать поврежденный лист и поставить новый. Кстати, производитель дает гарантию на шифер – до 15 лет.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Некоторые советы

Обратите внимание, что полная замена крыши дома, либо ее текущий ремонт, должен выполняться в теплое время года, но не слишком жаркое. Оптимальными периодами считаются осень и весна, когда устанавливается сухая погода. В таких условиях кровельные материалы не потеряют своих основных качеств, а все лакокрасочные и ремонтные составы получат оптимальную среду для высыхания. Таким образом, можно добиться максимальной надежности материалов.

Прежде чем начинать ремонтные работы, поверхность крыши следует очистить от загрязнения и мусора. Места, где будут выполняться ремонтные работы, следует обработать специальными веществами, улучшающими адгезию.

Особое внимание при выполнении профилактического ремонта крыши следует уделить проблемным местам, например дымоходам, вентиляционным каналам, люкам и местам примыкания антенн. На этих участках рекомендуется обновить слой гидроизоляции. Для этого используется кровельный клей или разогретая смола.

Если профилактические ремонтные работы проводить вовремя и в полном объеме, в дальнейшем вы будете избавлены от любых проблем, связанных с дефектами гидроизоляционного слоя кровли, а также преждевременным разрушением каркасных конструкций.

Правила ремонта

При ремонте кровли должен быть обеспечен беспрепятственный сток дождевой воды. Перед выполнением ремонта крыши необходимо произвести тщательный осмотр всех несущих конструкций крыши для выявления ослабленных мест крепления узлов и самих стропил, подкосов и подкладок.

Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняются с соблюдением следующих указаний:

  • до разборки крыш снимать установленные на них радиотелевизионные антенны,телефонные мачты и другие устройства
  • разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли и, принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
  • всю пораженную гнилью древесину немедленно удалить с чердака, вывозить или уничтожать (сжигать), а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
  • все деревянные элементы, используемые для ремонта крыши должны быть антисептированы, а после ремонта (установки) должны быть окрашены огнезащитными составами
  • деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
  • размеры сечения элементов стропил принимать по типовым размерам
  • после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
  • отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
  • тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
  • размещение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений для соблюдения паро-теплового баланса

Ремонт несущих конструкций крыш

Стропила

В чердачных крышах малоэтажных домов несущими конструкциями являются, как правило, деревянные стропила или строительные фермы. При ремонте крыши нужно следить за тем, чтобы:

  • грани стропил, к которым крепят обрешетку, располагались в одной плоскости;
  • вновь укладываемые бруски или доски обрешетки находились в одной плоскости с ранее уложенной обрешеткой.

Стропила следует крепить к мауэрлатам болтами или скобами.

Смену сгнивших подкладок или мауэрлатов выполняют с соблюдением следующих указаний:

  • конец стропильной ноги освобождают от крепления и приподнимают с помощью домкрата на минимальную высоту, позволяющую вынуть сгнивший мауэрлат или подкладку
  • перед укладкой вновь подкладки или мауэрлата поверхность кладки очищают от остатков гнилой древесины
  • вновь укладываемый мауэрлат или подкладку антисептируют и укладывают на место с изоляцией от каменной кладки двумя слоями толя
  • после опускания и укрепления стропильной ноги осматривают кровлю над ней (в случае необходимости кровлю ремонтируют)


При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одной или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к основной конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции. До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза. Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

Отдельные элементы стропил сменяют или усиливают, соблюдая следующие указания:

  • новый элемент стропил (например, подкос) вместо разрушенного устанавливают после выполнения стропильной ноги для образования одной плоскости по всей поверхности кровли (выравнивание плоскости кровли нашивкой на стропильную ногу накладки не допускается)
  • врубка узлов вновь устанавливаемых элементов производится по месту
  • при частичном загнивании элемента отсекают пораженную древесину до здорового места, а затем антисептируют
Читать еще:  Технология укладки шифера на крышу

Висячие стропила ремонтируют с соблюдением указанных ниже правил:

  • при ремонте висячих стропил, в которых нижние затяжки являются балками чердачного перекрытия или размещаются в его толще, конструкцию стропил изменяют с таким расчетом, чтобы все его элементы находились выше чердачного перекрытия и свободно проветривались (заделка опорных узлов висячих стропил в кладку стен не допускается)
  • все стыки элементов и узлов должны быть простыми в изготовлении и обеспечивать центральную передачу усилий

Внимание! Не допускается устройство стыков нижних затяжек или стропильных ног с помощью натяжных замков.

Ремонт стыка затяжки выполняют следующим образом. На стыке устанавливают парные дощатые накладки толщиной, равной толщине затяжки, на болтах или нагелях. Длина накладок, диаметр болтов (нагелей), их количество и расположение зависят от вида крыши и кровли.

При загнивании древесины на стыке пораженный участок удаляют и заменяют вставкой такой же длины, а накладки соответственно удлиняют и скрепляют с затяжкой.

Обрешетка

Бруски или доски обрешетки прибивают гвоздями к стропильным ногам. Площадь сечения брусков обрешетки и расстояние между ними должны соответствовать типу поддерживаемой кровли.

Внимание! Особенно тщательно выполняют обрешетку в разжелобках, у парапетных и брандмауэрных стен, дымовых труб и слуховых окон.

Не следует располагать стыки досок обрешетки по одной линии. Все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом. Устройство пазов путем пропила граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается (рухнете вместе с обрешеткой). Укладка деревянных конструкций крыши вблизи дымовых труб должна производиться с соблюдением требований противопожарной безопасности.

Т. е. стропила не должны касаться дымовой трубы вообще, обрешетка должна располагаться не ближе чем 15 см от кладки трубы.

Основания и узлы

Основания под кровли должны иметь ровную поверхность. Просветы между поверхностью основания под кровлю из рулонных материалов и контрольной рейкой длиной 3 м не должны превышать:

  • при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм
  • то же поперек ската — 10 мм

Просветы между поверхностью основания под кровлю из стали и штучных материалов и контрольной рейкой длиной 1 м не должны превышать:

  • при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм;
  • то же поперек ската — 5 мм.

Просветы допускаются только плавно нарастающие, не более одного на 1 м. Углы в разжелобках и местах переломов оснований, а также места примыканий оснований к выступающим конструкциям должны быть притуплены и закруглены. Перед укладкой кровельных материалов основания должны быть очищены.

Кровельные работы начинают с обделки карнизных свесов, разжелобков, примыканий к водосточным воронкам и ведут от пониженных отметок кровли к повышениям. Уклоны скатов и покрытий должны строго соблюдаться. Наименьшие уклоны скатов крыш и покрытий (тангенсы углов наклона к горизонту) в зависимости от типов кровельных материалов:

  • из листовой кровельной стали с фальцами:
    — одинарными — 1/3,5
    — двойными — 1/5
  • из кровельных и асбоцементных листов — 1/3
  • из асбоцементных плиток и черепицы — 1/2
  • из гонта и деревянных плиток — 1/1,5
  • из драни и финской стружки — 1/1,25
  • из рулонных материалов, наклеиваемых на мастику:
    — двухслойные — 1/7
    — трехслойные -1/15
    из плоских рулонных материалов — 1/100

Ремонт стропильной системы крыши частного дома

Стропильные ноги являются важнейшим элементом каркаса. Их обновление выполняем в первую очередь в такой последовательности:

  1. Разбираем кровельное покрытие, снимаем теплоизоляцию, расшиваем обрешетку.
  2. Осматриваем степень износа стропил: насколько они поражены, до какой степени прогнили.
  3. Перед работой со стропилами укрепляем их временными стойками.
  4. Зачищаем подгнившую часть стропильных ног.
  5. Набиваем с двух сторон доску 3-5 см толщины длиной 80-100 см, сбиваем длинными гвоздями.
  6. Если есть участок, прогнивший до сердцевины, его вырезаем.
  7. Берем кусок арматуры длиной в 2-2,5 раза больше, чем вырезанный отрезок стропила, заменяем им вырезанную часть бруса. На концах укрепляем металлическими накладками. Далее набиваем доски с двух сторон, как и в предыдущем случае.
  8. Убираем временные стойки.
  9. При поломке обрешетки меняем поломанные части на новые или укрепляем дополнительно брусом и новой обрешеткой.
  10. Обрабатываем антисептиком отремонтированный участок.
  11. Ставим на место старую или заменяем на новую в случае повреждения тепло и гидроизоляцию.

Сделанный своими руками ремонт стропильной системы продлит жизнь кровли на долгие годы.
Крышу частного дома строители называют в шутку «пирогом», поскольку она состоит из нескольких слоев. Отреставрировав стропильную систему и заменив, при необходимости, гидротеплоизоляционное покрытие, переходим к верхнему слою – кровельному покрытию, которое может быть сделанным из различных материалов.

Ремонт кровельного покрытия из металлочерепицы

Необходимость ремонта крыши из металлочерепицы дачники видят визуально. В связи с тем, что поржавели или прогнулись листы кровли, изменился их цвет, сразу бросается в глаза неприглядный внешний вид крыши. Кстати, не так и часто это случается: долговечность металлочерепицы 10-25 лет.
Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками сделать несложно. Необходимо снять саморезы и затем старый лист металлочерепицы заменить новым. В крайнем случае, произведите временный ремонт: трещину, скол зачистите, обезжирьте и подкрасьте.

Реставрация стальной фальцевой кровли

С течением времени возможно появление разнообразных дефектов металлического покрытия — от трещин до прогнивания кровли. Локальный ремонт кровли выполняем своими руками. Рекомендуем воспользоваться некоторыми советами:

  • Трещины необходимо замазать герметиком.
  • Если повредилось лакокрасочное покрытие, его надо зачистить, обезжирить и покрыть краской, подобрав цвет.
  • При больших дефектах произведите локальный ремонт покрытия. Из нового стального листа вырезаем заплату, накладываем ее на прогнивший участок кровли, соединяем фальцевым швом.
  • Если повреждения обширны, можно заменить весь лист.

Обновление глиняной и песчано-цементной черепицы

Если натуральная черепица пришла в негодность, не прослужив свой гарантийный срок – 30-50 лет, — значит были изначально допущены ошибки при транспортировке, укладке, или же материал приобретен некачественный.
Произвести ремонт черепичного покрытия можно самостоятельно в несколько этапов:

  1. Снятие поврежденных пластин. Во время замены отдельных листов черепицы снимайте и дефектные пластины, и соседние с ними – сначала верхние, затем те, что находятся по бокам. Вбиваете клин под черепицу, расположенную рядом, и отверткой, например, или мастерком цепляете край плитки, которую требуется снять.
  2. Ровно и герметично уложите новую плитку, промазывая стыки раствором, состоящим из извести и пакли (1 часть) + песок (2 части).

Ремонт кровли из битумной (мягкой) черепицы

При обнаружении в кровельном покрытии из битума небольших трещин, их рекомендуем заклеить. Для этого необходимо плитку приподнять, внутреннюю часть ее промазать специальным клеем для битума. Прижав плитку к плоскости крыши, выдержать несколько минут.
Замена плитки осуществляется в случае большого количества дефектов при температуре +5 до +25. В этом случае вынимаем гвозди, которые в месте предстоящего ремонта, вырезаем испорченный участок, затем вставляем лист битумной черепицы, совмещая кромки.

Читать еще:  Как делать крышу дома с мансардой

Восстановление покрытия из шифера

Обнаружив мелкие трещины в шифере, хорошо вымойте его щеткой, поливая водой из шланга. Высушите и замажьте трещины раствором ПВА (пропорция 1:3, соответственно клей : вода). Клеевой слой должен быть толщиной 2 мм. Рекомендуем проводить ремонтные работы в пасмурную погоду.
Если лист шифера сильно поврежден, его заменяют полностью. Для этого вытягивают гвозди, прижимающие лист. Поскольку шифер укладывается внахлест, гвозди соседнего листа также приподнимаются, что дает возможность вытянуть нужный лист, а также поставить другой. Если технология установки будет соблюдена, лист будет стоять неповрежденным еще долгое время.
Это же касается и всех остальных покрытий, о которых речь шла выше. Высокое качество материалов, которые вы будете использовать во время ремонта, точное соблюдение технологии укладки обеспечат вам качество отремонтированной крыши, которая будет радовать вас долгие годы.

Как сделать демонтаж и удалить старую крышу с перекрытия дома

Для определения работ по разборке крыши взята двухскатная крыша с деревянными стропилами и подкосами, которые опираются на центральную стойку и наружные стены жилого дома.

Для разборки кровли и стропильной системы дома выполняют следующие работы:

  1. Снимают листы кровли (рис.2 поз.8) и разбирают обрешётку под неё (рис.2 поз.7) в направлении от конька к карнизу (рис.2 поз.9) дома, т.е. в обратном порядке по её устройству.
  2. Освобождают стропила (рис.2 поз.6) от обрешётки (рис.2 поз.7). К разборке деревянных стропил приступают после снятия кровельных листов и разборки досок обрешётки под кровлю. При этом обязательно оставляют закрепляющие доски обрешётки с шагом 1,5…1,8 м для создания жёсткости стропил и разбирают их в последнюю очередь перед разборкой стропильных ног.
  3. Освобождают верхний прогон, подкосы, стойки и мауэрлаты от металлических креплений (скоб, болтов, штырей) с помощью ломика и отрезной машины.
  4. Затем демонтируют подкосы (рис.2 поз.5).
  5. Поднимают стропильные брёвна краном на высоту 20…30 см от существующих конструкций стропильной системы, убедившись в надёжности строповки. Поднимают на необходимую высоту и перемещают снятые стропила на площадку складирования.
  6. После разборки стропил и подкосов освобождают верхний прогон (рис.2 поз.4) и стойки (рис.2 поз.3).
  7. Освобождают мауэрлаты или подстропильные брусья (рис.2 поз.1) и лежень (рис.2 поз.2) от креплений за пробки в кладке стен и так же краном спускают на землю.
  8. Очищают и ремонтируют перекрытие под монтаж новой крыши.

За основную конструкцию деревянных стропил приняты брёвна d=180…220 мм или деревянные брусья сечением 160х150 мм.

Обрешётка выполняется в зависимости от типа кровельного материала.

В нашем случае под кровлю из листовой стали выполнена обрешётка из доски сеч. 100х25 мм. Уклон крыши 25°.

Схема демонтажа старой деревянной двухскатной стропильной крыши жилого дома для ремонта показана на рис.3.

При ручной разборке стропильной системы каждую разбираемую стропилу необходимо закрепить на временных опорных стойках (рис.2 поз.14), а затем распилить на части длиной 2,0…2,5 м и удалить с перекрытия дома. Ориентировочное место распила стропильной ноги показано на рис.2 поз.16.

Разрезка стропил на отдельные части производится от конька (рис.2 поз.4) к карнизу (рис.2 поз.9) по мере удаления отрезанных кусков.

Пространственная устойчивость стропил обеспечивается инвентарной стойкой (рис.2 поз.14) и оставшимися раскрепляющими элементами обрешетки (1 или 2 шт.).

После распиловки части стропильной ноги:

  1. производится резка оставшихся стропилин на этом отрезке;
  2. при этом отрезаемый участок стропильной ноги поддерживается в зависимости от длины и массы отрезаемой части одним или двумя рабочими;
  3. третий рабочий должен убрать инвентарную стойку;
  4. после полного освобождения отрезанный участок стропильной ноги переносится к месту спуска на землю.

Последующие операции по распиловке и уборке частей стропильной ноги осуществляются аналогично вышесказанному.

Весь строительный мусор, получаемый при разборке стропил и других элементов крыши, складывают на чердачное перекрытие с распределением нагрузки на перекрытие согласно техническому заключению о состоянии и несущей способности конструкций чердачного перекрытия.

Транспортирование мусора с чердачного перекрытия производят в контейнеры, установленные на перекрытии, с последующим извлечением их краном.

При демонтаже стропил с использованием крана необходимо:

  1. Произвести строповкуосвобождённой от обрешётки стропильной ногидвухветвеным стропом через кольцевые стропы разной длины согласно рис.2 поз.16.
  2. Выполнить натяжку стропа до выбора слабины.
  3. Освободить стропильную ногуот крепежных элементов (гвоздей, скоб).
  4. Приподнятьзастропленную стропильную ногу краном на 200…300 мм над существующими конструкциями и убедиться в правильности и надежности строповки.
  5. Затем переместитьстропильную ногукраном на указанное прорабом (мастером) место складирования.
  6. Опустить стропильную ногу и произвести её расстроповку.

Последовательность выполнения работ по разборке старого кровельного покрытия и стропильных конструкций для ремонта крыши показана на рис.4.

Работы по ремонту или смене конструкций кровли выполняют отдельными участками (захватками) и только при наличии на месте необходимого количества заранее изготовленных элементов заменяемых конструкций и материалов.

Величину раскрытия кровли необходимо рассчитать так, чтобы к концу работы за день раскрытый участок был покрыт новым материалом.

При разборке стропильных балок кровли здания в процессе их демонтажа на работников могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, связанных с характером работы:

  • самопроизвольное обрушение элементов конструкции строения и падение строительного мусора;
  • движущиеся части используемого ручного инструмента;
  • повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;
  • расположение рабочего места вблизи перепада на высоте 1,3 м и более;
  • острые кромки, углы, торчащие штыри;
  • подвижные части грузоподъёмного крана;
  • перемещаемые материалы и конструкции от разборки.

К работам по разборке стропильных балок, связанных с верхолазными работами и использованием средств подмащивания, допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приёмам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

При производстве работ по устройству крыши и кровельных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80, рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

При реконструкции железобетонных крыш следует руководствоваться требованиями ВСН 35-77, а деревянных — СНиП II-25-80.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector