Metallprokatking.ru

Металлопрокат Кинг
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка дверной коробки из МДФ

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

  • Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
  • Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
  • Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверного полотна;
  • Коробки;
  • Реек притвора;
  • Доборных планок;
  • Фурнитуры.

Подготовительные работы

  • рулетка и карандаш;
  • лазерный уровень;
  • угольник;
  • ножовка;
  • стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Установка петель: ход работы

  1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
  2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
  3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
  4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
  5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
  6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
  7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
  8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
  9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
  10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Для упрощения процесса установки, его нужно организовать. Для оптимизации монтажа вам потребуются следующие расходные материалы:

  • сверла по дереву диаметром 3 и 4 мм;
  • буры по бетону диаметром 4 и 6 мм;
  • шариковая ручка или карандаш для разметки;
  • шурупы для деревянных изделий;
  • монтажная пена;
  • дюбели для быстрого монтажа.

Для осуществления процесса установки изделия вам необходимы следующие инструменты:

  • измерительная рулетка;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • лом или стамеска;
  • пила;
  • строительный уровень.

Подготовив все необходимое, можно приступать к следующему этапу монтажа.

Рабочий процесс

Мы разобьем все работы на три части: сбор необходимых материалов и приспособлений, выставление коробки и крепление конструкции.

Читать еще:  Светодиодные лампы – шаг в будущее

Материалы и инструмент

Вот так выглядит набор всего необходимого

Вся информация по нужным нам компонентам представлена в таблице.

НаименованиеОписание
Двери и коробкаТут все понятно: поставить двери, если их нет, невозможно. Собирать коробку самостоятельно без навыков и специнструмента я не советую, поэтому сразу закажите сборку конструкции и врезку петель и ручек
Монтажная пена и пистолет к нейКрепить конструкцию мы будем на монтажную пену, лучше, если это будет профессиональный вариант. Наносить из пистолета состав гораздо удобнее, но если вам нужно поставить 1-2 двери, то можно обойтись и бытовым вариантом с трубочкой
Электролобзик и ножовкаЕсли в процессе понадобится что-то подрезать, то можно использовать ножовку или электролобзик
Измерительные приспособленияСюда относится карандаш, угольник и строительный уровень, чаще всего мы будем использовать именно последнее приспособление
ШуруповертОн также может применяться для разных работ, у нас он использовался главным образом для установки ручки и завертки
ПромывкаЧтобы не испортить пистолет и при необходимости быстро оттереть пену, нам понадобится специальный состав
Клинья и пластиныИспользуются для выставления двери и коробки в нужном положении и фиксации элементов до их крепления

Клинья монтажные – незаменимые элементы при установке дверей и окон

Пластинки позволяют точно выставить положение дверного полотна в коробке перед креплением

Выставление коробки

Коробка у нас в собранном виде, что очень сильно упрощает рабочий процесс, в ней уже врезаны завесы, поэтому можно сразу приступать к работе. Если у вас будет выбор, то лучше приобрести вариант потолще, чем прочнее конструкция, тем лучше.

Инструкция по выполнению работ выглядит так:

  • Коробка аккуратно располагается в проеме, тут важно сразу решить, будет она стоять вровень с одной из стен или расположится внутри проема, тут решать вам. В первую очередь под нижнюю часть устанавливаются пластинки или другие элементы, чтобы выровнять горизонтальную плоскость, положение проверяется уровнем;

В первую очередь выравнивается основание

  • Затем с помощью клиньев выставляется положение коробки в проеме, благодаря этим элементам конструкция надежно фиксируется, и если у вас, как и у меня, двери легкие, то крепить их можно только на пену. Клинья позволяют выставить конструкцию так, как вам необходимо, положение контролируется с помощью уровня, который ставится с внутренней стороны конструкции;

Благодаря выступам, клинья фиксируются в нужном положении

Вот так с помощью клиньев коробка закрепляется в проеме

  • После того как коробка выставлена, не забудьте проверить ее положение относительно стены, там тоже должна быть идеальная вертикаль;

Проверяйте коробку уровнем несколько раз со всех сторон, чтобы убедиться, что ничего не перекосило

  • В рамках этой части работ можно собрать и дверь, то есть поставить на нее завертку и ручку.

Собирать ручки и завертки лучше до установки двери на петли

Крепление конструкции

У нас есть выставленная коробка и собранное дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу работ:

  • Для начала дверь навешивается на петли, и вы проверяете, закрывается ли она, и нет ли каких-то проблем. Лучше выяснить это заранее, чем потом все переделывать;

Дверь должна закрываться и открываться

  • Затем нужно в зазоры между дверью и коробкой вставить пластинки, это позволит избежать перекоса конструкции и обеспечит требуемое нам положение всех элементов при креплении;

Пластинки ставятся со всех сторон, чтобы дверь располагалась как нужно

  • Затем можно приступать к заполнению стыков монтажной пеной, процесс установки и замены баллонов и промывки пистолета показан на видео, если вы работаете с этим инструментом в первый раз, посмотрите там, на что нужно обращать внимание. Работа начинается со стороны расположения петель, состав накладывается зигзагообразными движениями (на видео это тоже показано) снизу-вверх, важно не наносить очень много пены, так как она будет еще расширяться;

Пена наносится аккуратно зигзагообразными движениями

После того как заделана одна сторона, переходите ко второй

Не наносите слишком много пены, а то она полезет из шва и может испачкать коробку

  • В последнюю очередь пена наносится на верхнюю часть конструкции, для работы понадобится лестница или табуретка, главное, чтобы вам было удобно. Вы должны заполнить все пространство, но следите, чтобы состава не было слишком много;

Верхняя часть заделывается в последнюю очередь

  • Если в процессе работы пена попала не туда, куда нужно, то сразу удаляйте ее, свежий состав отлично оттирается промывкой. После окончания нанесения нужно оставить дверь как минимум на несколько часов, а лучше на полсуток-сутки, чтобы пена полностью полимеризировалась, и двери стояли прочно.

Пока пена не застыла, открывать дверь категорически запрещено

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
Читать еще:  Установка для нанесения пенополиуретана ппу своими руками

5. Правильный выбор панели для замены

Изменить дизайн двери или обновить отделку с небольшими затратами позволяет установка новой панели МДФ. Для этого нужно правильно подобрать накладку с учетом размеров полотна, условий эксплуатации и прочих факторов.

На что нужно обратить внимание:

Сторона и место установки отделки. Оформление для внешней и внутренней стороны может быть одинаковым или отличаться. В зависимости от места установки используется пленка с соответствующими характеристиками.

Дизайн и цветовое решение. Панели МДФ подбираются в соответствии со стилем и оформлением интерьера или фасада дома.

Устойчивость к внешним факторам и повреждениям. К отделке для дверей в квартиру предъявляется меньше требований по сравнению с конструкциями, выходящими на улицу. Панели для частного дома покрываются атмосферостойким материалом, который не выгорает на солнце и не подвержен воздействию влаги.

Фактор индивидуальности. Типовые решения и стандартные варианты отделки менее интересны. Разнообразие фактур и рисунков фрезеровок, богатая цветовая гамма позволяют реализовать любые творческие идеи и сделать свою дверь оригинальной.

Габариты панели. Размеры двери и накладки указываются в паспорте в случае установки готового изделия. Их можно посмотреть там и только проверить замерами. В противном случае нужно тщательно обмерять рулеткой старую панель, несколько раз проверяя каждый размер.

Декоративная панель имеет три параметра: высоту, ширину и толщину. Если изделие окажется меньше, по краям останутся видимые полоски металла, что совсем не эстетично. Большая накладка не позволит закрыть дверь, потому что не войдет в коробку. Ее придется дорабатывать, что в домашних условиях затруднительно и результат может разочаровать. Изделие большой толщины не войдет в направляющие, а тонкое будет болтаться и потребует дополнительного крепления.

Три габаритных размера являются основой для заказа, ведь панели МДФ изготавливаются в меру с порезкой и обработкой торцов, исключающей поглощение влаги и осыпание.

В зависимости от назначения МДФ-карточки делятся на внутренние и уличные. На этот фактор нужно обращать внимание при заказе или выборе. Иначе в уличных условиях плита для внутренней установки долго не прослужит. Защитная пленка вздуется, появятся трещины и коробления. На входных дверях в квартиру такие накладки можно устанавливать, потому что они защищены условиями подъезда с постоянным микроклиматом.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Помните ли вы, кода забили первый гвоздь? Я нет. Иногда просто необходимо сделать, что нибудь, своими руками, для собственного же удовольствия. Труд и хобби — делают нас счастливее! И не важно, хотите ли вы сэкономить и просто кайфануть.

Прочитав от корки до корки всевозможные интернет материалы желающие помочь в установке межкомнатных дверей самостоятельно, я понял одно, их основная масса призвана либо убить вдохновение, твердя о том, что установка межкомнатных дверей своими руками практически не выполнимая задача, либо предлагая очередной опус на тему «Как сикось накось установить новую дверь при помощи молотка и отвертки». Статьи ради статей, вода водой не дающая пошаговую инструкцию. Сложно — сложно, но можно, главное подойти к делу с должным энтузиазмом, не переоценив возможностей. Наша же задача показать, как выполнить эту работу красиво и качественно.

Хотите забить правильный гвоздь и установить межкомнатные двери — своими руками?

Тогда перейдем к делу, вот вам пошаговая инструкция со всеми тонкостями процесса.

Этапы установки дверей своими руками

  • приемка товара
  • подгонка и сборка коробок
  • врезка замков и петель
  • монтаж дверей в проем своими руками
  • установка доборов наличников, карнизов и т. д.

Итак, начнем с номера «раз».

1. Приемка новых межкомнатных дверей

Странно, но извлечение из упаковки и осмотр привезенного товара, важный этап, просто потому, что после того как «установка межкомнатных дверей своими руками» будет выполнена, сложно предъявлять претензии поставщику, если, в последствии обнаружатся механические дефекты. Осмотр следует производить непосредственно перед установкой, а не в момент доставки, так и времени больше и водителя задерживать не будем. Осмотрев, даем добро самому себе и приступаем…

2. Запиловка коробок под сборку в дверной блок

Правильный выбор — пиление при помощи электро-торцовки, так как качественно выполнить манипуляцию при помощи ножовки по дереву или ручного стусла, действительно сложно. Кстати, инструмент сейчас можно взять напрокат, или приобрести простейшее оборудование с последующим использованием на даче, или купить подержанный станок на Авито, а после выполненной установки, так же благополучно продать, ни потеряв, как говориться, ни цента! Запиливать будем под 45 градусов.

Важно!
  • Для того что бы ни запутаться с правым и левым углом расставляем дверные коробки вдоль стены правильно, то есть большая четверть к большой четверти. Таким образом, на левой части дверной коробки будет левый угол и левые петли, а на правой — правый угол и ответная часть замка и наоборот для правого открывания полотна. Если у вас, допустим 5 дверей, то будем поэтапно брать и запиливать сначала сорок пятые левые углы коробок, затем правые. Коробки, полотна и дверные проемы необходимо пронумеровать. (Например: кухня — полотно № 1, проем № 1, две вертикальные коробки, левая и правая № 1 и № 1)
Читать еще:  Инструмент для установки дверей и врезки замков

  • Настроим купленное оборудование. Для этого берем брус (2 метра бруска 40*40 необходимо заготовить заблаговременно, понадобиться), выставляем пилу в положение 45 градусов, кладем, прижимаем, распиливаем. Стыкуем и меряем угол угольником, должно получиться ровно 90 градусов, если нет, берем пластиковый чертежный угольник и регулируем торцовочную пилу как показано на видео.

  • Важно обеспечить хороший прижим заготовки к вертикальной и горизонтальной плоскостям оборудования в момент пиления. Начинаем именно с запиловки угла 45, пилим как можно ближе к верхнему краю коробки, заготовку при этом ставим на большую плоскость четверти, развернув торцовочную пилу в одну или другую сторону. Опускать диск на заготовку необходимо плавно, это важно для чистоты реза!

  • Запиливаем сначала все левые углы вертикальных элементов коробок, затем все правые и один правый или левый угол горизонтального элемента коробки.

Расчет, разметка и торцовка коробок по высоте

Точная разметка — полдела! Для того что бы установка дверей своими руками была выполнена правильно, необходимо правильно заторцевать коробки по высоте, а верхний элемент «перекладина» или нижний «порог» по ширине, соответственно. Высота коробок всегда пляшет от четырех вещей, а высота левой и правой коробки может отличаться.

1. Высота полотна, как правило, 2000 мм.

2. Уровень пола. Учесть уровень пола в расчете необходимо для того, что бы оба вертикальных элемента «стояли на полу», а не повисли в воздухе после установки. Строительный уровень вам в помощь, кладем его на пол между косяками дверного проема. Если пол «в уровне» — проблем нет. Ежели пол не ровный, наклонный, его кривизну необходимо учесть. Приподымаем строительный уровень со стороны завала пола, выравниваем «пузырек» и замеряем рулеткой расстояние от пола до края уровня, его то мы и добавим к соответствующей стоевой части коробки. Манипуляцию также можно выполнить при помощи лазерного уровня. Наводим риску уровня на проем и замеряем расстояния от пола до риски с левой и правой стороны косяка.

3. Зазор между полом и дверью. Оптимальный просвет 10-15 мм.

4. Зазор между перекладиной и дверным полотном. Его значение приближенно к 2 мм.

Производим расчет. Итак, коробка № 1 «кухня», дверь левая, открывается вовнутрь помещения, петли будут слева от вас, когда вы будете стоять со стороны кухни. Предыдущей манипуляцией мы выяснили, что завал пола 5 мм со стороны предполагаемых петель. Значит, к вертикальному петлевому бруску коробки необходимо добавить эти 5 мм. Подходим к запиленным под 45 градусов и выстроенным вдоль стены, пронумерованным коробкам, находим № 1 «кухня». Вы же выстроили бруски вдоль стены, согласно рекомендаций выше? Берем левый петлевой брусок №1. Расчет его таков 2000 + 10 + 2 + 5 = 2017 мм , для правого 2000 + 10 + 2 = 2012 мм. Таким образом, мы учли высоту полотна, зазоры между полом, перекладиной и полотном, завал пола. Теперь берем рулетку и как показано на фото ниже, «от десятки» размечаем и отпиливаем брусок. Не забудьте, что «от десятки» значит + 10 мм к размеру (2027 мм и 2022 мм)!

Расчет, разметка и торцовка перекладины

Для вычисления размера перекладины необходимо к ширине полотна прибавит петлевой и притворный зазоры. Полотно «кухня» у нас 700 мм, петлевой зазор 2 мм, притворный 4 мм. Расчет таков: 700 + 2 + 4 = 706 мм. (806 мм. от десятки на рулетке). Размер необходимо отложить от запиленного заблаговременно угла перекладины. Важно, разметка производиться на тонкой четверти короба, то есть там куда будет входить полотно! Кладем, прижимаем и плавно пилим.

Ура дверные коробки зарезаны, правильно, легко и что главное — своими руками!

3. Врезка замков и петель в двери своими руками

Фрезеровка фурнитуры самый ответственный с технической точки зрения этап смело помещающийся в рамки отдельного материала, а потому, врезку петель и замков с пошаговой инструкцией, способами и разметкой мы подробно осветили в этой статье, обязательно почитайте и возвращайтесь, а мы идем дальше.

4. Сборка запиленных дверных коробок в блок

Для сборки дверных коробок вам понадобятся: дрель или шуруповерт, сверла 2, 5 и 6 мм, клей столярный, саморезы 3,5*55 черные по дереву. Берем горизонтальный элемент, ставим сверло 2 мм под 90 градусов к плоскости среза и высверливаем два отверстия со смещением к лицевому краю заготовки.

Затем кладем короб на пол, стыкуем углы и через отверстия в перекладине, высверливаем отверстия в вертикальных элементах короба. Следующий этап — раздаем отверстия в перекладине сверлом на 5 мм. Сверлом 6 мм делаем по два отверстия на плоскости врезки петель, для крепежа в стену. Снова кладем коробку на пол, проклеиваем плоскости среза ПВА, стыкуем углы и скручиваем.

Все, коробка собрана, фурнитура врезана, переходим непосредственно к установке.

5. Установка дверей межкомнатных своими руками в подготовленный проем

Что такое «подготовленный проем» мы подробно описали здесь, почитайте, если хотите, и обязательно возвращайтесь)

Необходимые материалы и инструмент

  • перфоратор, для бурения отверстий в бетоне или кирпичной стене
  • отвертка или шуруповерт, молоток и стамеска на 30 мм
  • деревянные клинья пилим из бруса 40*40 «на клин», разной толщины, поперек волокна. Клинья должны оставаться после установки в проеме навсегда, так как некоторые монтажные пены дают усадку и втянут коробки после застывания, а от отпиленных именно поперек волокна клиньев, легко сколоть лишнее стамеской, не вынимая их.

  • саморезы 4,2*90 черные по дереву + дюбель полипропиленовый 6*30 «Сармат», по 3 шт.
  • пена монтажная, лучше TYTAN, ручной опрыскиватель для цветов с водой
  • строительный отвес или лазерный уровень

Итак, установка дверей своими руками в проем начинается с прострела вертикального уровня косяка и фиксации короба. В работе мы применяем лазерный уровень или отвес, последний самый доступный и точный вариант. Не рекомендуется в установке дверей своими руками без опыта, применять строительный уровень, так как он дает большую погрешность. В идеале косяк ровный во всех плоскостях и нет проблем. На практике, за частую, это не так и завал низа или верха, хоть не большой, но есть. Выясняем этот момент.

В идеале, зазор на монтажную пену должен составлять 10-20 мм., но это в идеале. Разберем ситуацию, когда завален низ косяка. Допустим отклонение 20 мм. Выпиливаем из бруса деревянный вкладыш толщиной 10 мм., от него и будем плясать дальше. Вставляем собранную дверную коробку в проем, вкладыш подставляем между стеной и коробом на уровне верхней петли, чуть ниже монтажного отверстия, немного расклиниваем верх короба, для фиксации его в проеме.

Фишка в том, что выставлять короб начинаем всегда с петлевой стороны! Простреливаем уровень и выставляем стойку короба во всех плоскостях. Чуть сильнее забиваем верхний фиксирующий клин. Берем перфоратор, бурим отверстие и закрепляем короб на саморез. Туже манипуляцию производим с нижним крепежом, предварительно замеряв и выпилив подкладку необходимой толщины. Петлевая часть короба — выставлена!

Навешиваем полотно на петли. Для установки дверей своими руками, лучше использовать разъемные дверные петли, так как навесить дверь на них проще. Далее необходимо выставить притворную часть короба, таким образом, что бы был тот самый притвор (хороший прижим к уплотнителю по всей высоте стойки), с учетом плоскости стен, разумеется. Расклиниваем всю конструкцию по периметру, вставляем подкладки нужной толщины из МДФ или картона в зазоры между полотном и коробом. Немного увлажняем монтажное пространство между стеной при помощи брызгалки, для лучшей адгезии поверхностей с монтажной пеной, запениваем блок и взбрызгиваем немного и саму пену, для хорошего застывания. Пена застыла, скалываем клинышки и срезаем излишки.

6. Установка наличников, доборов и иных декоративных элементов своими руками

Вопрос установки наличников, их типы и способы крепления мы решили выделить в отдельный блок и подробно осветили в этой статье.

Как установить доборы на межкомнатные двери своими руками, подробно описано здесь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector