Metallprokatking.ru

Металлопрокат Кинг
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выпилить окно в деревянном доме

Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме

Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

Расстояние от окна до пола.

Нередко люди задаются вопросом, когда собираются вставлять окна – высота от пола какая должна быть? Почитав некое количество статей на данную тему, мы сделали вывод, что лучшее расстояние от окна до пола 80-85см. При соблюдении такого расстояния, например, удобно подойти к окну и облокотиться на подоконник, сильно не сгибаясь при этом. В принципе во многих домах 80-85см являются как раз стандартным расстоянием от окна до пола. Установка пластиковых окон в деревянном доме своими монтаж окон. Обсада. Кухонная мебель и техника, в случае установки под окном при таком расстоянии как раз входит точно под подоконник.

Когда будете размечать вырезку оконного проема, не забудьте учесть толщину пола. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций. Если пол уже сделан, то целесообразно расстояние от пола до проема сделать 80см, поскольку в этом случае расстояние до подоконника будет как раз 85см, с учетом толщины самого подоконника. Как установить дверь в деревянном доме: видео. Если же вы собираетесь мерить высоту до оконного проема от лаг пола, то она будет как раз 85-см (5см половая доска, -5см подоконник)

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Читать еще:  Стоимость окон металлопластиковых найти

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Выбор окна. Главные критерии

Перед тем как рассчитать размер окна в деревянном доме, стоит уделить внимание каждой части оконной системы. Объединившись вместе, они становятся надежной и довольно мощной конструкцией. Начнем с выбора стеклопакета. Это основная площадь готового изделия, через которое происходит основная потеря тепла. Именно количество камер, заполненных инертных газом будет главным критерием.

Потеря тепла может быть значительно уменьшена, если нанести на стекло специальную пленку. Она может быть прозрачной или обладать несколькими видами оттенков.

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

    Если крепление рамы проводят сквозь профиль с помощью саморезов, то демонтируют распашные створки, а в глухих створках снимают стеклопакеты. Для окосячек с четвертью существует еще один вид монтажных пластин — уголки, которые крепят к торцу профиля перед началом монтажа. Расстояние от углов до точек крепления должно лежать в пределах 10-15 см, промежутки между крепежом должны быть не более 70 см. Эти расстояния зависят от цвета и ширины профиля. Для белого профиля толщиной до 60 мм — 70 см, более 60 мм — 60 см. Для цветных профилей эти расстояния уменьшают на 10 см.

Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.


Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

Обналичка — установка

Если бы обналичка окна делалась в доме с оштукатуренными стенами, на этом шаге она была бы закончена. Но в доме из бруса рядом с окном видна окосячка. Её тоже необходимо скрыть вместе со швом, который забит паклей. Для этого будем использовать мебельные щиты шириной 15 см. Такой размер в данном случае подойдёт лучше всего.

Разметим щиты, прислонив их к окну, сделаем отметки в нужных местах. Стыковать их можно двумя способами: на углы 45 и 90 градусов. И в том, и в другом случае обналичка смотрится красиво. Но резать щиты на угол 45 градусов затруднительно, возможно появление щелей, которые придётся заделывать. Поэтому проще установить обналичку под прямым углом.

Отрезав планки по размеру, отшлифуем их мелкой наждачкой и покрасим.

Читать еще:  Как выбрать рольшторы на пластиковые окна

Затем прибьём по периметру окна декоративными гвоздями без шляпок.

Закладка окна своими руками

Закладка проемов в деревянном строении выполняется в несколько этапов, каждый из которых требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Сначала вынимается оконный блок:

  1. Снять створки, сразу отнести их в безопасное место.
  2. Извлечь метизы, разрезать и вынуть монтажную пену. Аккуратно вытащить раму из гнезда. Традиционным способом распиливать и ломать ее не стоит, так как изделие может пригодиться в хозяйстве.
  3. Провести очистку проема от мусора и остатков уплотнителя. Соскоблить или сточить поврежденные гнилью участки.
  4. Обработать древесину антисептиком и гидрофобным препаратом. Дождаться, когда материал полностью просохнет.

В бревенчатом доме можно зашить проем блок-хаусом

Последовательность сборки каркаса:

  1. Выпилить из толстой доски четыре фрагмента, соответствующие параметрам проема. Требований к обсаде особых нет. Главное — чтобы материал был хорошо просушен, обработан антисептиком и гидрофобным средством.
  2. Установить обсаду. Доски прикручиваются или прибиваются к стенам проема. Необходимо предусмотреть, чтобы оставалось место для усадки, которая в деревянных домах длится постоянно. Оставшиеся щели заделать герметиком или монтажной пеной.

В заключение нужно устранить мелкие недоделки и дефекты, оставшиеся после монтажа — заделать стыки, замазать щели, при необходимости покрасить вставку, чтобы она не выделялась на фоне фасада. Аналогичные работы проводятся и внутри дома.

Шаг третий: монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

Уплотнение коменсационного зазора

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на установку окон и дверей в деревянных домах, включая операции по увеличению окон, изготовлению и монтажу обсады. Заказать выезд мастера для точной оценки состояния объекта и расчёта предварительной сметы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

У вас есть точные замеры дома?

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Что такое обсада и зачем она нужна

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

  1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
  2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема. Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам. Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева. Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон. Для срубов, которые простояли меньше года, зазор шириной в ладонь – это вполне нормально. Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Основные варианты обсады (окосячки)

Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

Окосячка собирается следующим образом:

  • в проем укладывается нижняя перемычка обсады
  • гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
  • на гребень набиваются оконные лафеты
  • в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

Советы специалиста

Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector