Вентиляция подполья в частном доме зимой

Организация вентиляции подпола частного дома

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Почему нужно обеспечивать проветривание подполья? (+видео)

Нормальная вентиляция для этого пространства необходима, чтобы не допускать в нем повышенной влажности. Она может возникать с осени по весну — из-за:

• грунтовых вод;
• тающего стена, дождей;
• конденсата.

Если подпол не проветривается — повышенная влажность в нем приводит к таким проблемам:

1. Появление плесени.
2. Сырость на первом этаже.
3. Ускорение разрушения деревянных элементов (балок, лагов).

Распространенная ситуация: дом строился добротный, утепленный, с хорошей системой отопления. Но зимой пол почему-то сырой. Случается такое именно потому, что подпол коттеджа не проветривается, в нем повышается влажность, и доски перекрытия пропитываются влагой — из-за чего она ощущается уже в жилых помещениях.

Такая ситуация особенно опасна для деревянного дома — потому что древесина больше всего «боится» влажности, и быстрее всего из-за нее портится.

Виды системы по способу подачи воздуха

Для подполья можно использовать вентиляцию трех видов: либо естественную, либо принудительную, либо естественно-принудительную.

Естественное проветривание является малобюджетным, однако при этом и малоэффективным видом. Для реализации такой системы используются продухи, которые позволяют полноценно проветрить пространство, но только если здание стоит на возвышенном участке. Подбор размеров продухов проводится еще на этапе планировки вентиляционной системы, а в идеале – на этапе проектирования здания.

Преимущество такого вида – отсутствие нужды в монтаже дополнительных вытяжек или иных приборов. Такая система поможет избавиться от сырости в подпольях коттеджей, дачи или бани.

Но иногда приходится делать принудительное вентилирование: в таких системах используются вентиляторы.

Особенно целесообразно использовать принудительное вентилирование в случаях, когда здание стоит в низменной местности. Такая система обходится дороже и в монтаже, и в последующей поддержке. Зато принудительная вентиляция обеспечивает стабильный воздухообмен.

Вентиляционная система подполья

Естественно-принудительные системы являются наиболее эффективными для подполья. В этом случае воздух подается естественным путем (через продухи), а удаляется при помощи вентиляторов.

Ниже рассмотрим варианты более подробно.

Естественная

Организация естественной вентиляции сравнительно проста, все можно сделать своими руками.

Схема такова: в фундаменте необходимо просверлить продухи (отверстия), и снаружи закрыть их вентиляционной решеткой. Нужно это для того, чтобы защитить воздуховод от мелких грызунов, насекомых и просто от различного сора. Через продухи воздух поступает внутрь подполья.

Вытяжная система организуется такими способами:

1. Через воздуховод, который заводится к помещению от основной вентиляционной шахты.
2. Через отверстия в перекрытии.
3. Через отдельную вытяжную трубу (не подключенную к общей вентшахте), которая будет идти из подполья наверх, к крыше. Вариант малораспространенный, и практически не применяется.

Основной минус такой системы в том, что ее работа полностью зависит от погодных условий. В ветреную погоду и в холода она работает эффективно. В жару и в безветрие – наоборот: естественная вентсистема будет практически бездействовать, а значит, что воздухообмен будет минимальный. Впрочем, это не так страшно, потому что в жаркую и сухую погоду плесень и сырость в подпольном пространстве появляться все равно не будут.

Принудительная

Такая система используется обычно в случаях, когда здание стоит на низменности, и естественное вентилирование дает слишком малый эффект. Также ее актуально применять, когда:

• объем подпольного пространства достаточно большой, и естественная вентиляция не справляется;
• в подполье наблюдается повышенная влажность, и/или уже была замечена плесень;
• климат отличается дождливой погодой.

Правила установки продухов для подполья

Принудительная вентиляция подразумевает и приток, и вытяжку воздуха с помощью вентиляторов. Если подробнее:

1. В одной из стен в подполье сверлятся отверстия, и в них вставляются вентиляторы на приток. Они будут нагнетать воздух внутрь подпола. Располагать их нужно равномерно по длине стены, чтобы не оставалось глухих участков с застаивающимся воздухом.
2. В противоположной стене сверлятся отверстия, и в них вставляются вентиляторы на вытяжку. Они будут вытягивать застоявшийся воздух на улицу. Располагать их также нужно равномерно.

Как вариант, в системах принудительной вентиляции вытяжка может делаться через общедомовую шахту (если она есть). Однако такой вариант можно удобно и просто сделать только на этапе проектирования и строительства дома. Если здание уже готово, то проще всего и приток, и вытяжку делать через вентиляторы в стенах.

К плюсам такой системы можно отнести:

• независимость от погодных условий (в отличие от естественной системы);
• возможность прогонять большие объемы воздуха (актуально для больших по объему пространств);
• возможность автоматизировать процесс: вентиляторы могут включаться и менять скорость по показаниям датчиков влажности.

• более высокая стоимость: придется потратиться на вентиляторы (впрочем, сумма выйдет сравнительно небольшая: 1 самый простой вентилятор может стоить несколько сотен рублей);
• постоянные расходы на электричество.

Устранение конденсата в подполье (видео)

Естественно-принудительная

В этом случае приток воздуха осуществляется через продухи, а удаление через вытяжные вентиляторы.

Удаление воздуха может осуществляться через воздуховод с вытяжным вентилятором, который необходимо провести к вытяжной шахте. Второй вариант: удаление воздуха через вытяжной вентилятор, который нужно ставить в продухи на противоположной стене.

Проще говоря, с одной стороны стоят продухи, через которые воздух входит, а напротив стоят продухи для выведения воздуха с вентиляторами наружу. Такие вентиляторы не обязаны работать круглосуточно – можно поставить автоматику для их выключения (по таймеру, по уровню влажности), либо отключать их для экономии электроэнергии самостоятельно (подобрав определенный интервал).

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Достоинства и недостатки принудительной вентиляции в зимний период

Вентиляция с механическим побуждением в частном доме имеет массу достоинств, среди которых наиболее значимым является контроль объемов воздухообмена и скорости циркуляции воздуха. Применение механической вентиляции позволит настраивать воздухообмен и, следовательно, снижать теплопотери.

Но и тут не все гладко, так как круглогодичное использование вентиляции с механическим побуждением «выливается» в значительные финансовые затраты на оплату счетов за использование электроэнергии.

Вывод 2: Постоянное использование в частных домах принудительной вентиляционной системы может оказаться экономически невыгодно.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Периодически нужно проверять тягу вентиляции

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Монтаж подвальной вентиляции – практические советы

Первая рекомендация касается выбора схемы воздухообмена: по возможности старайтесь реализовать двухтрубную систему с внешней прокладкой каналов, выходящих у цоколя здания. Причины:

1. Схема с одной вытяжкой несовершенна, поскольку часть подогретого влажного воздуха направляется в верхнюю зону около входной двери. Нужно делать выходные отверстия, иначе испарения станут конденсироваться на дверном полотне, стекать вниз и снова уноситься в погреб притоком.
2. Вывод воздуховодов на крышу – вариант затратный и неудобный. Придется долбить перекрытия, изолировать кровельное покрытие, поднимать оголовок вытяжки над коньком. Если подвал уже построен, проще выкопать яму возле наружной стены и пробурить фундамент.

Схема с прокладкой воздуховодов через крышу летней кухни

Примечание. Однотрубная вытяжка неплохо работает в хранилищах с верхним лазом. Нагретые воздушные массы собираются под ровным горизонтальным потолком, потом увлекаются тягой вентканала.

Предлагаем несколько конкретных советов, как сделать вентиляцию с двумя трубами:

• на выходе приточного канала лучше поставить колено 90°, высота над уровнем пола – максимум 20 см;
• воздухозаборное отверстие притока защитите металлической сеткой от грызунов, сверху установите колпак;
• высота приточной трубы над землей – 1 м;

Справа на фото – выход приточного канала, слева – утепленный вытяжной воздуховод над крышей

Разница высот между оголовками воздуховодов большой роли не играет. Срез приточного канала поднимается на минимальную высоту (до 1 м), труба вытяжки выводится из аэродинамической тени здания, чтобы возникала устойчивая естественная тяга. Если поднять воздуховод невозможно, поставьте вместо зонта дефлектор – усилитель тяги.

Сезонный уход

Система вентилирования подпольного пространства предполагает определенные схемы действий для организации сезонного ухода.

Зимний период характеризуется снижением температуры наружного воздуха. На зиму продухи закрываются, иначе пол внутри дома будет холодным. Особенно это актуально для перекрытия первого этажа деревянного дома, выполненного по «плавающей» технологии и имеющего вентиляционные зазоры у стен, вентпроемы внутри пола.

Испарение влаги будет происходить даже зимой, только меньше. Если продухи не закрывать, конденсат на стенах цоколя, других конструкциях замерзнет, что будет способствовать их постепенному разрушению, так как вода при замерзании расширяется.

Необходимо очищать цоколь от снега, чтобы он не скапливался к весне и не затопил подпол. Желательно очищать от снега крышу по той причине.

Весной продухи открываются для вентилирования. Если грунт под домом накопил большое количество влаги, необходимо просушить подпол при помощи обогревательного оборудования. Следует помнить про защитные перфорированные решетки для защиты от грызунов.

Летом необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные проемы не загораживали посторонние предметы, растения не препятствовали циркуляции воздушных масс. При необходимости – очистить вентпроемы от мусора (пыль, листва и т.д.).

Поздней осенью температура ночью снижается, грызуны ищут убежище от наступающих холодов. Необходимо проверить обязательное наличие защитных металлических решеток на всех продухах. Иначе мыши могут пробраться внутрь подпола, а затем и внутрь дома.

Вентиляция подполья в деревянном доме с продухами

Вентиляция подполья в деревянном доме. Закладка продух в монолитной или сборной ленте фундамента, как и заложение щелей в заборке свайно-ростверкового – самой простой и оптимальный способ вентилирования подполья деревянных домов.

Рекомендуемое строительными нормами сечение одного отверстия варьируется в пределах 0,05-0,85 м2, при общей площади не менее 1/400 от размеров подполья. К

рупные отверстия при этом обязательно армируются и защищаются решетками от проникновения грызунов и мусора, на участках с повышенными рисками выделения радона из грунта общую площадь продухов увеличивают до 1/100-1/150 от площади подпола (или 0,09 м2 на каждые 14 квадратов дома) и более.

Продухи располагаются максимально равномерно, друг против друга, как в наружных, так и во внутренних стенках фундамента. При отсутствии такой возможности и заложении внутри не продуваемых стенок количество отверстий в фундаменте увеличиваются, но таких ситуаций стараются избегать. С целью снижения рисков проникновения в подполья осадков и сырого воздуха продухи поднимают над нулевой отметкой на 30 см, рекомендуемый отступ от углов не превышает 91 см, между проемами – 3 м.

Как сделать

Оптимальные результаты достигаются при заложении вентиляционных отверстий на этапе возведения фундамента. С этой целью:

• В опалубке будущих монолитных лент заранее закладываются засыпанные песком пластиковые трубы, куски бруса или сбитые из досок заготовки, смазанные маслом с наружной стороны.

• При сборке кирпичных или блочных цоколей изделия укладываются в обрезанном виде или со сдвигом.

• Отдельные участки забирки столбчатых фундаментов делают перфорированными или имеющими крупные отверстия.

К выемке труб или бруса и к обработке краев приступают после набора прочности бетона или кладочного раствора. Непосредственно перед вводом в эксплуатацию отверстия закрываются латунными или нержавеющими решетками (пластик быстро прогрызают мыши).

Проверить эффективность вентиляции помогает свеча и отслеживание состояния древесины, при недостаточном воздухообмене число или площадь отверстий приходится увеличивать с помощью оборудования для алмазного бурения.

В среднем, в ленте дома с площадью 100 м2 закладывается не менее 4 крупных отверстий с сечением в 25×25 см или 24 мелких с диаметром от 11 см. Отклонение в меньшую сторону допускаются в редких случаях, а именно – при расположении деревянного дома на возвышенности или продуваемых участках и отсутствии каких-либо препятствий для движения воздуха возле продухов. В фундаментах домов в низине, наоборот, число отверстий стоит увеличить в 1,5-2 раза.

Монтаж вентиляционных труб

Для вытяжки устанавливают два воздуховода из труб одинакового диаметра, что обеспечит равномерную циркуляцию. Чтобы ускорить отвод, вытяжной канал делают с несколько большим диаметром. Он обязательно оснащается клапаном, перекрывающим путь холодному воздуху извне.

Если отверстия под каналы не предусмотрены при строительстве, их делают в готовых помещениях, что труднее. Краткого руководства достаточно, чтобы узнать, как сделать вытяжку в погребе. Процесс происходит в такой последовательности:

1. В одно отверстие вставляют вытяжную трубу и закрепляют. Снизу она располагается на высоте 15 см от потолка, над землей или крышей снаружи выступает на 1,5 м.
2. Приточный канал устанавливают с противоположной стороны. Чем ниже заборное отверстие, тем лучше тяга при естественной вентиляции. От пола расстояние 20-50 см, а на улице поднимают до 1 м.
3. Внутри помещения на отверстия устанавливают заслонки, которыми регулируют силу воздушного потока. Приоткрывают с нужным просветом, чтобы система вентиляции подвала обеспечивала требуемую влажность и температуру.

Принудительную систему дополнительно оснащают вентиляторами. Конструкция канальных предусматривает возможность установки во внутреннем пространстве труб. Осевые вентиляторы монтируют ближе к выходному отверстию. Сверху воздуховоды закрывают козырьками, снизу устанавливают решетки.

Внутри труб образуется конденсат, особенно сильный на металлической поверхности. Нежелательное явление приводит к порче материала, плохой работе естественной тяги. Чтобы устранить эффект, каналы защищают от перепада температур теплоизоляцией.

Устройство приточно вытяжной вентиляции

Разберем теперь, как сделать вентиляция в подвале. Проще всего будет изготовить вентиляцию в погребе или подвале приточно-вытяжного типа или принудительную.

Для начала проведем расчет.

На 1 м2 площади должно приходится 25 см2 поперечного сечения воздуховода.

С увеличением высоты потолка или влажности диаметр воздуховода увеличивается. Деревянный короб можно разделить на две половинки для приточной и вытяжной вентиляции, но лучше всего использовать пластиковые трубы или металлические гофрированные короба.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции может быть дополнено дефлектором на крыше дома. Он будет создавать дополнительное разрежение в трубе и улучшать выход теплого воздуха.

Управляемая принудительная система будет гораздо эффективнее при сравнимых трудозатратах. Для этого нам понадобятся специальные канальные вентиляторы, которые работают от напряжения 36 В. Эта особенность связана с категорией всех подвальных помещений, допускающих использование только таких токов.

Поэтому в электрическом щитке устанавливается трансформатор, понижающий напряжение с 220 В до 36 В. А проводка обязательно уложена в кабель-каналы. Эти и другие правила можно найти в СНиП 41-01-2003 отопление, вентиляция и кондиционирование.

Для небольших помещений будет достаточно только одного такого вентилятора на вытяжной рукав. Приток свежего воздуха будет осуществляться за счет разрежения в подвале. Но эффективность системы будет намного выше, если установить второй приточный насос и объединить их работу на один пульт управления.

Сейчас в продаже можно встретить программируемые пульты управления с датчиками температуры и влажности, а сами канальные вентиляторы выпускаются всех типоразмеров и совместимы практически с любыми вентиляционными коробами. Для удобства уже встроены в корпус, имеют защитную решетку и сменные фильтры.

В качестве труб для вентиляционных коробов в собственном доме предпочтительнее использовать ПВХ. Они достаточно прочны и легки, чтобы прикреплять их к стенам и потолкам с помощью обычных дюбелей. Не боятся влаги и перепадов температур, а стоимость ниже стальных конструкций.

Проверка работоспособности

Определить циркуляцию воздуха достаточно просто. Для этого можно воспользоваться открытым пламенем спиртовой горелки или свечи или приложить бумажный лист к отверстию вытяжного канала. Хорошая вытяжка будет надежно удерживать листок. Не повредит и термометр, установленный в районе канала приточного воздуха.

О плохой вентиляции подвала, гаража говорят такие признаки:

• Появление конденсата на стенках, а влажность превышает 95%. Допустимая максимальная влажность для хранения заготовок и урожая – 85-90% при температуре 3-40С. Для жилых помещений, гаража показатели влажности не должны превышать 40-50%;
• Плесень и грибковые образования на стенах и потолке;
• Неприятный запах в помещении и тяжелый спертый воздух;
• Резкие перепады температуры говорят о неправильном устройстве приточно-вытяжной вентиляции или ошибках в расчетах сечения каналов;
• В теплое время конденсат может быть не заметен, зато зимой стены будут обильно покрываться инеем;
• В погребе с овощами может накапливаться углекислый газ. Определить его можно по гаснущей свечке или спичке. В этом случае необходимо открыть все заслонки и проветрить в течение суток, не спускаясь в помещение без средств защиты.

Вентиляция в ванной комнате и туалете: выбор и установка вытяжного вентилятора — подробная статья.

Установка систем вентилирования будет намного эффективнее, если вместе с ней проводить мероприятия по поддержанию микроклимата:

• Периодические проветривания с открытием всех дверей и люков. Особенно это требование актуально для владельцев погребов. Лучше всего это делать летом, а из погреба достать все деревянные предметы;
• Регулярно обрабатывать стены известкой или специальными составами. Они защитят от появления плесени и неприятного запах в помещении. Примерный рецепт такого состава: на ведро воды 3 кг извести и 50 г медного купороса;
• С излишками влаги в воздухе можно бороться с помощью ящика с песком, опилками, солью, негашеной известью. Периодически ящик достается и тщательно просушивается на солнце. В погребе можно оставить лаз незапертым, а прикрыть его старыми одеялами или матрасами, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
• Помогает установка дополнительного источника тепла (небольшая печка, жаровня, калорифер, лампа) или просто горящую свечу;
• Выполнить гидроизоляцию подвала или погреба битумными составами;
• Установить регулируемые заслонки на приточную и на вытяжную вентиляцию. С их помощью можно будет исключить сквозняки и промерзание подвала зимой;
• Если погреб находится в гараже, то система вентиляции у него должна быть отдельной. Повышенная влажность овощного погреба противопоказана автомобилю;
• Установить обычный домашний вентилятор.

Это возможно сделать. Для удешевления технологии и упрощения работы можно использовать канализационные трубы в качестве воздуховода. Они достаточно просты и эффективны в работе. Это совершенно просто, доступно и не требует особых временных затрат.

Устройство вентиляции подвала – важная задача, которая требует точных расчетов. Если вы не уверены в правильности своих действий, рекомендуется обратиться к специалистам. Вам помогут организовать все максимально правильно.